совершенно необходимый предмет в современной мастерской деревянных дел мастера. Будь вы плотник, мебельщик или столяр, фрезер необходим, ведь он сэкономит львиную долю времени и поможет идеально сделать сложную работу, в которой вручную так или иначе возможны дефекты.Фрезерные станки - совершенно необходимый предмет в современной мастерской деревянных дел мастера. Будь вы плотник, мебельщик или столяр, фрезер необходим, ведь он сэкономит львиную долю времени и поможет идеально сделать сложную работу, в которой вручную так или иначе возможны дефекты.

Ну, а если работа по дереву - ваш основной источник дохода, то именно благодаря ее автоматизации вы сможете повысить собственный заработок, улучшив при этом и качество готовых изделий.

В общем, как ни крути, а в хорошей мастерской без фрезера - просто никак.

Для чего нужен фрезер

• В столярных работах - для изготовления окон, дверей, арок, лестниц, покрытия пола.
• В производстве мебели - для изготовления сложных конструкций и декорирования фасадов.
• В плотницких работах - для повышения скорости производства грубых деревянных конструкций.
• В работе отделочника - для резьбы по деревянным элементам интерьера и экстерьера.
• В работе декоратора - для украшения изделий.

Какие материалы можно обрабатывать фрезером

Фрезерные станки используются не только для обработки древесного массива. Фрезером можно резать по ламинату, фанере, шпону, ДСП. Есть специальные фрезеры, которыми можно гравировать по цветным металлам, пластику, оргстеклу, камню, керамической плитке, сложным композитам и гипсокартону.

Что можно делать фрезером (функционал)

• Качественную выемку желобка (четверти).
• Сверление отверстий, в том числе и отверстий под штыри при строительстве деревянных срубов.
• Прямое и фигурное профилирование краев.Грубую шлифовку.
• Прорезывание канавок и желобков на деталях конусообразной или цилиндрической формы (как например ножки для мебельных изделий).
• Нарезание стыковочных фальцев, шлицев и пазов в элементах мебели.
• Высверливание посадочных отверстий под уголки, навесы, замки и другую фурнитуру.
• Выравнивание контуров деталей после грубой обрезки.Ювелирную гравировку и декоративную резьбу.
• Нарезание кантов и шипов для подгонки элементов.
• Производство дверных и оконных переплетов.

И это не все, а только основной список.

Какие бывают фрезеры

Погружные (их еще называют штанговыми или вертикальными). Называются так из-за того, что головка фрезера при работе двигается вверх-вниз. Двигаясь по двум направляющим штангам, фреза “погружается” в поверхность, которая подвергается обработке. Такой фрезер позволяет выполнить все основные задачи фрезеровки: сверлить отверстия, прорезывать канавки, желобки и пазы, профилировать края, снимать фаску. Это самый популярный вид фрезера.

Кромочные (которые еще называют триммерами или окантовочными фрезерами). Это узкоспециализированные приборы, предназначенные для окантовки деталей. Они работают с кромкой: делают пазы, нарезают выемки и канавки, снимают фаску. Их предпочинают использовать на производстве, в мебельных цехах. Дело в том, что такие фрезеры стоят дорого, зато обеспечивают очень аккуратную обработку ламината, шпона и фанеры. В домашней мастерской вы вряд ли встретите кромочный фрезер.

Ламельные (или присадочные). Еще более узкоспециализированные инструменты для создания парных отверстий в строительных или мебельных работах.

Как выглядит погружной фрезер (конструкция)

Вот так:

А теперь в деталях.

Пройдемся по техническим особенностям

Она определяет предел возможностей фрезера, а именно - максимальную глубину обработки и максимально допустимый размер фрезы. С увеличением мощности увеличивается и скорость вращения двигателя, а значит, фрезер может обрабатывать более твердые материалы.

По мощности различают три типа станков:

• легкие (до 3 кг, мощность до 750 Вт);
• средние (до 5 кг, мощность до 1500 Вт);
• тяжелые (более 5 кг, мощность до 2300 Вт).

Как вы наверняка догадались, легкие и маломощные фрезеры лучше подходят для домашнего производства, а для производственных целей выбирают тяжелые модели (ведь они, к тому же, могут отработать смену “без отдыха”).

Чем выше частота вращения, тем качественнее получаются края прорезываемого отверстия, желобка и т.п. Кроме того, и работа идет быстрее.Однако, к числу оборотов надо относиться внимательно. В частности, обороты стоит сбросить, если:

вы надеваете фрезу увеличенного диаметра;

нужна максимальная точность в обработке;

обрабатываемый материал недостаточно термоустойчив (ведь чем быстрее вращается коронка, тем сильнее трение и нагрев, и некоторые материалы могут не выдерживать: деформироваться, оплавляться по краям или дымиться).

Частота вращения шпинделя бывает:

• Стандартная частота вращения шпинделя - 20-30 тыс. об/мин. Такой показатель позволяет обрабатывать материалы любого типа без вреда для поверхности детали.
• Медленная частота вращения - 10-20 тыс. об/мин. Еще медленнее - получится простое сверление, как дрелью.
• Высокая - 30-35 тыс. об/мин.

 Идеально будет купить фрезер с функцией регулировки скорости. Такой прибор будет иметь переключатель числа вращений - или плавный, или ступенчатый. Плавный удобнее, но если вы берете фрезер со ступенчатым переключателем, обратите внимание, чтобы он имел не меньше 8 позиций скорости.В общем, если вы собираетесь обрабатывать заготовки разной плотности, а не только дерево, вам обязательно нужна эта функция.

Это - максимально допустимая глубина, на которую фреза может погрузиться в обрабатываемый материал. То есть, можно брать заготовку более толстую. В основном машины имеют показатели одного из двух типов:

• бытовые, легкие (20-50 мм);
• средне-тяжелые, профессиональные тяжелые (более 50 мм, иногда до 80 мм).

Следует однако помнить, что при обработке деталей большой толщины или твердости, лучше не резать на полную глубину за один проход. Сделайте несколько проходов, тогда и деталь точно останется целой, и машину вы не перегрузите.

Кстати, есть еще такая полезная функция, как регулятор рабочего хода, который надевается на фрезу и позволяет добиться максимальной точности работы (это как прицел, который позволяет идеально точно “нацелить” фрезу на отметку на детали.

Дополнительные “фишки”

• Электронный контроль числа оборотов. Если вы работаете много, при постоянных нагрузках, вам необходима эта функция, ведь без нее при сильной нагрузке мотор попросту глохнет.
• Плавный старт. Это функция, которая обеспечивает плавное наращивание частоты вращения шпинделя с момента включения. Это, во-первых, безопаснее для машины, так как щадит ее узлы и механизмы. Во-вторых, это позволяет плавно включиться в работу, не рискуя “напартачить” на старте.

• Термозащита от перегрузки. Она срабатывает при перегреве и по-разному выглядит в разных моделях. В более дешевых фрезерах мастеру сигнализирует о перегреве красный маячок-индикатор. В моделях подороже электроника автоматически отключает устройство. В производственных фрезерах термозащита обязательна. Желательна она и в любом домашнем устройстве.
• Защита от случайного старта. Это - всем известная небольшая блокировочная кнопка, которая защищает оператора от включения фрезера при спонтанном нажатии кнопки “Пуск”. При наличии такой кнопки вы сможете включить фрезер только нажав на гашетку вместе с разблокировкой. Кстати, в более тяжелых моделях блокировка еще и удерживает клавишу включения в “пусковом” положении. Это очень удобно.

• Опорная плита (подошва).
  • Литая - лучше, дороже, имеет четкую геометрию и высокую точность прилегания к обрабатываемой поверхности.
  • Штампованная - дешевле, легче, может давать погрешности, неплотно прилегая к детали.

• Это - две вертикальные штанги и вертикальный упор. Если эти конструкции сделаны качественно, то фрезер не будет “люфтить” и давать перекос. В более сложных конструкциях есть также точная настройка глубины с помощью винта либо регулировка револьверным упором.

• Цанга - “гайка”, которая зажимает хвостовик фрезы на шпинделе. Чем больше диаметр цанги, тем крупнее фрезу можно установить на фрезер. На легких фрезерах диаметр цанги будет 6-8 мм, на более мощных - 10-12 мм. В маленькую цангу нельзя вставить большую коронку. В большую цангу маленькую коронку вставить можно, воспользовавшись специальным переходником-втулкой. Хороший цанговый зажим зафиксирует оснастку точно по шпиндельной оси. Тогда не будет “гулять” аппарат, не будет лишних вибраций. Выбирая чисто по внешнему виду, лучше взять цангу с большим количеством лепестков: такие лучше центрируют оснастку.

Дополнительные “приспособы”

1. Параллельный упор. Это - две прямые металлические штанги, которые крепятся к опорной плите фрезера винтами. Полезная вещь, когда надо вести резец вдоль края на одном расстоянии.
2. Копировальная втулка. Когда надо сделать много деталей по криволинейному, сложному шаблону, она вам понадобится. Работает так: бортик втулки двигается по силуэту шаблона, а резец фрезера повторяет его движение на обрабатываемой поверхности. Крепится быстрозажимным фиксатором на режущую оснастку с таким же диаметром.
3. Направляющая шина. Нужна для резки прямых линий. Это профилированная линейка, которая устанавливается на любом расстоянии и под любым углом относительно края заготовки. Крепится к детали зажимами. 
4. Линейка-циркуль. Полезна для фрезерования округлых деталей. Ее один конец крепят винтами к опорной плите фрезера, а второй штифтом вставляют в центр детали, вокруг которой собираются проводить круговую или полукруговую резку.
5. Пылеотвод. Это - чистота работы, здоровье и чистота краев, ведь даже самая мелкая стружка может “испортить” край.